Disa mijëra vjet më parë, sheqeri ishte i panjohur në botën perëndimore. Kallami i sheqerit, një bar i gjatë i zbutur për herë të parë në Guinenë e Re rreth vitit 6000 p.e.s., fillimisht përtypej për lëngun e tij të ëmbël, dhe jo për t’u kristalizuar. Rreth vitit 500 p.e.s., në Indi u zhvilluan për herë të parë metodat për të zier lëngun e kallamit të sheqerit dhe për ta kthyer atë në kristale.
Një nga referencat më të hershme për sheqerin daton në vitin 510 p.e.s., kur Perandori Dari I i asaj që atëherë ishte Persia pushtoi Indinë. Atje ai gjeti “kallamin që jep mjaltë pa bletë”.
Njohuritë për prodhimin e sheqerit u përhapën drejt perëndimit në Persi dhe më pas në të gjithë botën islame pas shekullit të VII të erës sonë. Sheqeri arriti në Evropën mesjetare vetëm përmes rrugëve tregtare. Ai ishte jashtëzakonisht i shtrenjtë dhe përdorej më shumë si erëz. Në të vërtetë, në shekullin XI, kryqtarët që ktheheshin në atdhe flisnin për sa i këndshëm ishte ky “erëz i ri”.
Ishte potenciali i furnizimit me këtë “erëz të ri” në fillim të shekullit XVI që i nxiti sipërmarrësit portugezë të eksportonin njerëz të skllavëruar në Brazilin e sapozbuluar. Atje, ata filluan me shpejtësi të kultivonin kallam sheqeri shumë fitimprurës. Deri në vitet 1680, holandezët, anglezët dhe francezët kishin të gjithë plantacionet e tyre të sheqerit me koloni të bazuara në skllavëri në Karaibe.
Në shekullin XVIII, popullariteti në rritje i çajit dhe kafesë çoi në përdorimin e gjerë të sheqerit si ëmbëlsues. Në vitin 1874, kryeministri William Gladstone hoqi një taksë prej 34% mbi sheqerin për të lehtësuar koston e ushqimeve bazë për punëtorët. Reçeli i lirë (një e treta tul fruti dhe dy të tretat sheqer) filloi të shfaqej në tryezën e çdo familjeje të klasës punëtore. Kërkesa në rritje për sheqer në Britani dhe Evropë nxiti zgjerim dhe fitime të mëtejshme, duke i dhënë atij emrin “ari i bardhë”.
Konsumi për frymë i sheqerit në Britani u rrit në mënyrë marramendëse nga katër paund në vitin 1704 në 90 paund në vitin 1901. Edhe pse skllavëria u shfuqizua përfundimisht, furnizimi me fuqi punëtore të lirë u mbajt përmes flukseve të reja të punëtorëve me kontratë nga India, Afrika dhe Kina.
Bllokada detare britanike ndaj Francës së Napoleonit në fillim të shekullit XIX i shtyu francezët të kërkonin një alternativë ndaj furnizimeve me sheqer nga Karaibet. Kjo çoi në lindjen e industrisë evropiane të panxharit të sheqerit.
Panxhiri i sheqerit është një kulturë rrënjore dyvjeçare që rritet për përmbajtjen e lartë të saharozës, e cila nxirret për të prodhuar sheqer tavoline. Shekulli XX ka parë rritjen e kësaj industrie tradicionalisht të subvencionuar dhe të mbrojtur nga tarifa, duke prodhuar rreth 50% të sheqerit të Evropës. Kjo përfshin edhe konsumin e Mbretërisë së Bashkuar, i cili tani është rreth 2 milionë tonë sheqer panxhari (60%) dhe sheqer kallami (40%) në vit.
—
### Kënaqësi dhe rreziqe
Në vitin 1886, ligjet e ndalimit të alkoolit në Atlanta e detyruan biznesmenin dhe kimistin John Pemberton të riformulonte pijen e tij popullore, *Pemberton’s Tonic French Wine Coca*. Ai zëvendësoi alkoolin me një shurup sheqeri 15% dhe shtoi acid citrik. Kontabilisti i tij, Frank Robinson, zgjodhi një emër të ri për pijen bazuar në përbërësit kryesorë — gjethet e kokainës dhe arrat kola — dhe krijoi markën tregtare Coca-Cola me shkrimin rrjedhës që njohim sot.
Në vitin 1879, çokollatieri zviceran Daniel Peter shpiku çokollatën e parë komerciale me qumësht në botë, duke përdorur qumësht të kondensuar të ëmbëlsuar, të zhvilluar nga fqinji i tij, Henri Nestlé. Çokollata me qumësht, e cila përmban rreth 50–52 gramë sheqer për 100 gramë, është bërë një e preferuar globale për shijen e saj të ëmbël dhe strukturën kremoze.
Që atëherë, çokollata dhe pijet kola kanë forcuar statusin e tyre si elemente bazë globale në botën e pijeve të gazuara dhe ëmbëlsirave, duke u bërë kënaqësi thelbësore për njerëzit në mbarë botën.
Në vitin 1961, epidemiologu amerikan Ancel Keys u shfaq në kopertinën e revistës *Time* për “hipotezën dietë–zemër”. Përmes studimit të tij “shtatë vende”, ai gjeti një lidhje midis konsumit të yndyrave të ngopura, kolesterolit në gjak dhe sëmundjeve të zemrës. Keys deklaroi: “Njerëzit duhet t’i dinë faktet. Pastaj, nëse duan të hanë veten deri në vdekje, le ta bëjnë.”
Me këshilla shkencore konkurruese, John Yudkin, themelues i departamentit të ushqyerjes në Queen’s College, botoi një artikull në *The Lancet*. Ai argumentoi se krahasimet ndërkombëtare nuk e mbështesin pretendimin se yndyra totale ose ajo shtazore është shkaku kryesor i trombozës koronare, duke theksuar se marrja e sheqerit ka një korrelacion më të fortë me sëmundjet e zemrës.
Ai botoi librin e tij *Pure, White and Deadly* (I pastër, i bardhë dhe vdekjeprurës) në vitin 1972. Libri nxirrte në pah provat që lidhnin konsumin e sheqerit me rritjen e trombozës koronare dhe përfshirjen e tij në kariesin dentar, obezitet, diabet dhe sëmundjet e mëlçisë. Ai vuri në dukje me tone ogurzeza: “Nëse vetëm një pjesë e vogël e asaj që dihet tashmë për efektet e sheqerit do të zbulohej për ndonjë material tjetër të përdorur si aditiv ushqimor, ai material do të ndalohej menjëherë.”
Byroja Britanike e Sheqerit i hodhi poshtë pretendimet e Yudkinit për sheqerin si “pohime emocionale”, ndërsa Organizata Botërore e Kërkimit për Sheqerin e quajti librin e tij “fantashkencë”. Në vitet 1960 dhe 1970, industria e sheqerit e promovoi sheqerin si shtypës të oreksit dhe financoi kërkime që minimizonin rreziqet e saharozës, duke theksuar yndyrat dietike si nxitësin kryesor të sëmundjeve koronare të zemrës.
Debati shkencor mbi efektet relative shëndetësore të sheqerit dhe yndyrës vazhdoi për dekada. Ndërkohë, qeveritë filluan të publikonin udhëzime dietike që këshillonin njerëzit të hanin më pak yndyra të ngopura dhe ushqime me kolesterol të lartë. Një pasojë e pashmangshme e kësaj ishte se njerëzit filluan të konsumonin më shumë karbohidrate dhe sheqer.
Udhëzimet zyrtare dietike nuk filluan ta pranonin qartë rrezikun shëndetësor të konsumit të tepërt të sheqerit deri shumë më vonë, ndërsa provat u grumbulluan drejt fundit të shekullit XX.
Në librin tim të ri, *Food and Us: the Incredible Story of How Food Shapes Humanity*, unë shqyrtoj faktin se sheqeri është një shtesë relativisht e re në dietën tonë. Në vetëm 300 vjet, ose 0.0001% të evolucionit tonë ushqimor, sheqeri është bërë i kudondodhur në furnizimin tonë ushqimor. Ai madje ka zhvilluar edhe terma përkëdhelës dhe dashurie për njerëzit, si sheqer, mjaltë dhe zemër.
Megjithatë, varësia globale ndaj sheqerit paraqet sfida të rëndësishme dhe të ndërlidhura për shëndetin publik, ekonominë, shoqërinë dhe mjedisin. Prania e përhapur e sheqerit në ushqimet e përpunuara, e kombinuar me efektet e tij mbi sistemin e shpërblimit të trurit, krijon një cikël varësie që po nxit një krizë botërore të sëmundjeve të lidhura me dietën dhe po rëndon sistemet shëndetësore.
